前言:讀者Elliot來網站提供了非常多有趣有用的資訊。我把它們整理成「Elliot留言集錦」,會分成12篇陸續發表。

我在2022-6-27發表七分飽比較健康嗎,下面是Elliot的留言:

維他命C (ascorbic acid) 保養品真的很多很貴(幾乎是一次private practise門診諮詢費,一小瓶約150~200英鎊)很氾濫,而且大多是在醫院診所通路裡販售。最近英國也在爭論 (我門診時有偷問Dr. B),她認為證據不足,對外用維他命C持反對意見(雖然醫師都在診所裡賣),開玩笑說把錢省下來投資在Vitamin Sea (WHO建議多接觸 blue spaces有益身心),但外用A酸(Rx only)作為護膚,她認為近40年的track records and good data,效果無庸置疑,英國外用A酸(Tretinoin)的適應症還沒有光老化,在英國屬於off-label use,但美國FDA對tretinoin核可適應症裡有光老化。其他的外用A酸(Tazarotene & Adapalene等)對於護膚宣稱的潛力很大,但是其他外用維生素A衍生物(保養品)她認為是誇大其詞。
分享一個Dr. B指導我的辨識方式(針對保養品),ONLY medicinal OTC/Rx topical molecules listed in major pharmacopoeias (🇺🇸USP, 🇬🇧BP, 🇪🇺Ph. Eur) work,例如她建議我自行去藥局買含有colloidal oatmeal燕麥膠成分的乳液(降低泛紅發作的頻率),或是凡士林,以及防曬品(防曬濾劑是依”藥”管理,不是“妝”),都是平價到無感卻有完整實證的skin protectants… 另外一提,當時預約她的門診,也因為她對in-office/clinic dispensing of cosmetic skincare products (每一個診所都在賣) 很vocal很反對,認為違反醫療執業操守,當時我在她與Dr. Natalia Spierings兩人之間選擇自己的主治醫師(離住處近且醫德紀錄佳),可惜Dr. Spierings有一半的時間在杜拜門診,所以選了Dr. B諮詢。她們兩名都是拒絕在診所裡販售保養品的醫師(這個年代簡直是稀有動物),認為醫師的盈利是來自於醫療專業,不應該來自於販售推銷的抽庸。Dr. Spierings對皮膚科醫師販售維他命C的狂熱,批判起來毫不客氣,對保養品產業的批判很大膽(不怕得罪)….

我在2022-7-10發表維他命C精華液是偽科學嗎。下面是Elliot的留言:

順道附上留言裡提及的澳洲衛教節目「Skin Clinic」,如果護膚保養有「神奇成份、最偉大發明」的話(紫外線濾劑成份例外,疾病防治不可或缺),大概就是平價無奇的 petroleum jelly,讓皮膚 do its own job… FDA approved skin protectants: glycerin & petrolatum might contribute to the most prevention of TEWL from happening.
簡單解釋節目裡 “sealing your serums in with it (Vaseline)”,人體皮膚內建精華液 serums 主要是皮脂膜/油 sebum 與天然保濕因子/水 NMFs ,還有角質層間脂質/蠟 stratum corneum lipids,無論 ceramides、squalene、hyaluronic acid 或各種人氣保養/保濕成分都皮膚內建,無需額外補給,重點回到不讓這些精華液離開皮膚,凡士林與礦物油(嬰兒油),防止99%水分之蒸發流失 transepidermal water loss (TEWL),凡士林廉價到無感,健保藥局/市售非品牌的白凡士林/嬰兒凡士林,售價更是低到比喝水還便宜 #新台幣80元有效保濕5~7年的概念
雖然clean beauty movement一直在污名化petrolatum,什麼有毒之類的,甚至anti-sunscreen (一些自然醫學咖宣稱防曬會導致皮膚癌,是食用seeds oil才導致皮膚癌的bla bla bla.. 然後賣起口服/外用椰子油😮‍💨對抗紫外線),clean beauty市場是驚人的,而且很多很多很多人相信。台灣可能叫做草本/植萃護膚吧?不是特別清楚…
預告:https://www.abc.net.au/contentsales/programsandgenres/skin-clinic/13907344
完整節目: https://www.abc.net.au/catalyst/skin-clinic-a-catalyst-special/11017344

您一語(貸款&經濟)見血👍!敝人這輩子唯一的護膚是肥皂洗臉,活到40+才進階到擦防曬,冬天乾癢就偶爾擦點凡士林… 有皮膚症狀,找皮膚科醫師擦藥治療,本身完全不敢碰保養品。算是受到邱品齊醫師、游懿聖醫師著作的影響,游醫師一句「有良心的診所:不推銷、不鼓吹、不誇大療效、不避談風險」這反皮膚科經濟的立場讓我對她印象深刻!

在醫美當道(獲利遠遠高於健保點數)的年代,游醫師算是難得,我是閱讀她與邱醫師的書籍著作,也是唯二兩本我讀過皮膚相關的華文著作。最近也在閱讀Dr. Natalia Spierings的著作,她有一章節fully referenced (算是在peer-review目前的研究)探討為什麼認為賣到快成為護膚共識的維他命C精華液是個科學證據不足的保養品不實宣稱。
看到您分享游醫師提及的美白針(Glutathione的爭議最大,西方國家有立法禁止),這個問題在東北亞、東南亞都嚴重,甚至不少人因此喪生。另點擊到游醫師另一篇文提及「只擦油膏」,想到澳洲ABC一個百名皮膚科醫師大會診的節目「Skin Clinic」,裡頭提到廉價到無感的凡士林(不一定要買品牌)是efficacy最高、敏感性最低的保濕劑,both in vivo & vitro,約$50新台幣($2~3澳幣)可以有效保濕3~5年還用不完。
另,我不反對醫美,雷射醫學確實克服了不少傳統皮膚科醫學無法治療的問題(or皮膚慢性病),但…「醫師與商人的分界線」是一大難題。如何識讀醫師提出的雷射治療建議,是醫病關係裡的一大難題,畢竟醫店是主流,網友Tammy留言一針見血,醫師也要付房貸與醫學院學貸。
也期待您與游醫師衛教的「真科學/醫學」論述。萬分感激!

後記:本文發表後不久,林志青先生在臉書留言:

我來分享一下化粧品行業從業人員的看法(請注意這只是我個人觀點)

關於凡士林保濕這件事,其實並不是那麼單純,首先我們要考慮使用者的環境氣候、皮膚生理狀態及個人使用感受…

凡士林又油又黏,使用起來非常不舒服,甚至有些人(當然只是少數)會因為悶熱不透氣,導致發生痤瘡或毛囊炎,所以才會有人改用其它動植物油脂,但每個人使用的環境條件及皮膚生理狀態也不同,所以化學工程師們才會使用乳化劑將凡士林或動植物油脂,改變成親水性狀態,讓使用者使用起來更舒服,更能適應其它不同氣候環境。

大家可以想像一下在台灣你試著只塗凡士林試試,天氣悶熱,一定讓你會非常不舒服…

甚至美國有個品牌就叫做vaseline,他們公司也以凡士林為基礎開發出可以滿足不同人群需求的產品。

實務上凡士林可能在特別乾燥寒冷或皮膚有破損的情況下會比較適合,一般日常生活中,難以被接受。